Не включается дрим =(

[nogood]

Мужики, подскажите.

История такая - раскопал свой дрим. Оказалось - рабочий. Надо только БП поменять. Обрадовался - подцепил к ATX блоку питания - работает. Решил поиграть в Skyes of Arcadia. После минут 10 игры картинка намертво повисла. Ну, думаю, похоже диск поцарапан. Перезагружаю - и... тишина. То есть на телевизоре стандартный синий фон когда нет сигнала сменяется чёрным и загрузка не идёт. Ни звука, ни картинки, даже VMU не меняет картинки. При этом - привод раскручивает. Контакты БП проверил - всё хорошо. Куда смотреть? Или это всё?
Не могла ж она за 10 минут игры перегреться? Кулер-то работает, термопрокладки на обоих чипах похожи на живые... Что можно проверить? Из инструментов нет только осциллографа. Блок уже заменил проверенной ФСП - нет реакции. Обидно будет если вот так померла...

[SWAT]

Может привод плохо контачит? Посмотри все ли в порядке с разъемом.

[nogood]

Странно - разобрал-собрал полностью - следов выгорания или перегрева не обнаружил. Не помогло - т.е. привод контачит, похоже нормально. Но! Вот прошла неделя, думаю дай попробую ещё раз включить - загрузилась как ни в чём не бывало. Странно. Что могло пойти не так?

[SWAT]

Похоже просто плохой контакт БП к материнке. Обычное дело, больное место у дрима это. При разборе ты как раз потёр контакты друг об друга и дрим заработал.

[nogood]

Если бы всё так просто... Родной блок пал смертью храбрых порядка 12+ лет назад. С тех пор использовались компьютерные БП различного качества. Контакты были зачищены дремелем, проверены - всё точно хорошо. Однако, всё же, периодически бывали с этим проблемы. Поэтому это первое что я проверил. Но дрим не запускался. Сейчас стартует, как ни в чём не бывало. Мог это быть перегрев? Отвал чего-либо, чисто теоретически, возможен? Или тут есть защита от перегрева помимо проверки тактового сигнала от кулера?
Кстати, взял тут донора-японку. Оказалось там совсем другой кулер - на 2 контакта. И система охлаждения, похоже другая.
Вот фото моего:

  IMG_20181024_004405_mini.jpg (Размер: 116.67 Кб / Загрузок: 16)
А вот донор:

  IMG_20181024_004420_mini.jpg (Размер: 112.35 Кб / Загрузок: 17)

И ещё - смущают различия в приводах.
Вот мой:

  IMG_20181024_004434_mini.jpg (Размер: 68.63 Кб / Загрузок: 16)
А вот с японки:

  IMG_20181024_004439_mini.jpg (Размер: 73.15 Кб / Загрузок: 14)

Получится ли мой воткнуть в донора? Вроде как на моём (полностью пока рабочий) написано 3.3В, а на оригинальном с японки (умер лазер) 5В.

[SWAT]

Контакты эти быстро окисляются, так что как бы ты их не чистил, они все равно окислятся со временем, причем не долгим. Особенно там проблема в прижимной части.
С донора привод не переставить, только если лазер с механизмом.

[nogood]

Оказалось, всё же, можно. Всё ещё интереснее - разобрал оба привода, сравнил - отличий не нашёл! Вплоть до нераспаянных элементов. Самое интересное - лазер и механика на доноре оказались живы. Поменял плату - воткнул свою, ту что с привода на 3,3 - всё работает. А вот с платой, что была в приводе на 5В - что то не так. При попытке прочитать диск - диск начинает быстро раскручиваться, и, естественно, не читается. Пробовал на обоих механических частях. Результат одинаковый. Кто виноват? Драйвер шпинделя, надо полагать?
Думаю, вот, теперь - на какую hdd mod воткнуть? На мою европейку или на японку? Смущает, что на японке другая система охлаждения - мешать не будет?

[nogood]

Вот же ж блин. Опять это произошло.
Собственно, рассказываю. Не стал мучить японку VA0 - и собрал её в стоке, только плату от своего привода поставил. Да, уже почитал, что там интерфейс на 5В работает, а на VA1 на 3,3. Судя по всему логика стоит совместимая с обоими уровнями, ибо различий в платах, повторюсь, не нашёл. Надо будет разобрать и сфоткать так чтобы маркировки видны были. Видимо, если питать от 5В то и уровни 5В. Перепаял родной блок со 100В на 220В заменив кондей и добавив 2 полуваттных сопротивления по 62К. Осталось только аккум поменять. Работает, нареканий нет. Что интересно диски читает лучше (видимо лазер тут менее ушатанный).

Вторую плату, которая моя старая, которая VA1 PAL-E, решил под опыты пустить, ибо всё равно на VA0 BIOS на 5В - неудобный. Так что решил и HDD-mod и BIOS-mod лепить сюда. Всё собрал - лепота. Даже винт IDE-шный нашёл у себя в закромах живой. Но, радость опять была недолгой. Полчаса - минут 40 игры. Даже не игры - запустил с HDD через ISO Loader RedDog от кудоса, запустил мультиплеер потестить джойстики. Потом отвлёкся - сел за ПК, за соседним монитором - думаю дай качну пока игры. Через какое-то время игра сама стала на паузу (ну это нормальное поведение вроде), а потом, ещё через пару минут, начало писать что контроллер отключён или не инициализирован и на полфразе повисло. Выключил-включил - получаю чёрный экран (при этом монитор пишет что сигнал есть, 640х480) и не грузится.
Блин, мужики, спасайте. В прошлый раз неделю пришлось ждать пока заработала. Есть идеи в чём может быть дело? А то я так с тестами раз в неделю заколебусь.
Напряжения измерил на самих штырях от материнки:
+5В: 4,89
+3,3В: 3,21
+12В: 12,5
Не супер, но, вроде, работать должно.
Всё это при питании от компьютерного БП FSP ATX-450PNR (450Вт). В момент замера дримка уже не показывает. К ней на этот момент подключён HDD через плату HDD Mod и используется альтернативный биос с загрузчиком DS. Переключение биоса на родной ничего не даёт. Вся периферия исправна (2 джоя - оригинал и палёнка, клава, мышь, китайский VGA-кабель, VMU, vibro, VMS), ибо после такого отключения тут же всё перекинул на вторую дримку, которая VA0 - она прекрасно работает, причём дольше чем полчаса.
Думал - не может ли проблема быть в перегреве чего-либо по цепи питания? Есть подозрение, что замена оригинального, но мёртвого аккума на плате джойстиков на CR2032 без диода - была плохой идеей. Но её отключение ничего не дало. Есть ещё подозрения на состояние шлейфа от платы джоев к материнке (ибо из-за него периодически после сборки не работает первый порт), но, ЕМНИП, его отсутствие не должно мешать нормальной загрузке в первые 15 секунд, так?
Через минуту-две после глюка пробовал пальцами (не догадался сразу замерять термопарой от тестера хотябы) на температуру и снизу, и за железо в районе термоинтерфейсов - ну не теплее 40 - ибо не жжёт пальцы.
Какие ещё могут быть причины? Что проверить?

[SWAT]

Может Holly чип отходить от платы начинает когда прогреется?

[nogood]

(28.10.2018 16:22)SWAT писал(а):  Может Holly чип отходить от платы начинает когда прогреется?

Чуть подробней можете описать - это который? Там же, вроде, BGA только SH4 и PowerVR? Holly - это PowerVR который, верно? Сейчас при подаче питания только он, кстати, и чуток греется. SH4 совсем холодный... Реболлить его - у меня ручки чуть пониже спины, чтобы феном это сделать. По-хорошему нужна, хотя бы, ИК. Да и трафарет где-то брать надо. Проверить иначе как-то можно? Я так понимаю, тупой прогрев феном, как минимум, это выявит, но что-то не хочется рисковать. Да и, блин, когда ставил HDD-mod прорезь делал так, что мать теперь вынимать только допиливая корпус. Не хотелось бы лишний раз калечить.

[SWAT]

Holly - это PowerVR + еще куча всякого, это по сути своей некий ASIC.
В кустарных условия реболлы делать не стоит